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Maquina casera para extracción/inserción de BGA ("Reballing")

Estimados lectores, he aquí un proyecto para construir a partir de materiales reciclados, una maquina para la extracción, "reboleado" y nueva inserción de BGA (Ball Grid Array), presentes en diversos aparatos electrónicos como móviles, ordenadores, videoconsolas, etc. y que son responsables de generar muchos fallos cuando son sometidos a elevadas temperaturas, durante periodos prolongados de tiempo.  Este proyecto esta basado en la idea original de PUMA-SPY y COMPUPASION (QEPD). Además, utiliza para su control el software desarrollado por DMINGO (usuarios de los foros: Reballing.es)

bga

Las actuales leyes medioambientales regulan el uso de diferentes materiales contaminantes (entre ellos el plomo) y si estos BGA han sido "pegados" a las placas que los soportan con soldadura "lead free" (aleación de estaño sin plomo), aunque en teoría el punto de fusión de la aleación de estaño sin plomo es mas elevado,  -y eso lo haría mas resistente-, el periodo

BGA_2

de duración o degradación del mismo es mas corto y esa consecuencia se ve reflejada en el actual incremento de las fallas producidas por desprendimiento de BGA en muchos aparatos.

Bga averiado (Copiar)

Cabe acotar que por si solo el uso de soldadura "lead free" no es el causante de estos fallos, ya que existen otros factores importantes a tomar en cuenta como son el diseño de un adecuado sistema de disipación de las fuentes de calor, el grosor de la placa base, la calidad de los materiales usados en la placa para asimilar los fenómenos de contracción y dilatación por los cambios de temperatura, etc..
La practica de esta técnica de "reboleo" ó "reballing (Ingles)", ha de realizarse con maquinaria de elevado coste. Sin embargo, muchos técnicos y aficionados hemos realizado con éxito esta tarea de "reballing" en "maquinas caseras", construidas con materiales disponibles en nuestro entorno.

Este es mi proyecto y su desarrollo.

Una máquina de rework para BGA (Reballing), básicamente consiste en dos fuentes de calor (una inferior llamada “precalentador”  y otra superior llamada “top-heater” o calentador superior) que están gobernadas por elementos de medición y control (sensores de temperatura, PID  u ordenadores) dispuestos y programados para elevar la temperatura del componente BGA que permita la fusión de la aleación de estaño que lo mantiene “unido” (soldado) a la placa de circuito impreso (PCB) sin dañarlo y sin afectar a los demás componentes del PCB.

Para este  “rework” (re-trabajo), es necesario que el PCB sea “calentado” por el pre-calentador,  incrementalmente hasta alcanzar una temperatura alrededor de los 150º y mantenerla, mientras que se activa el “calentador superior” focalizado en el componente BGA a extraer/insertar para elevar su temperatura hasta el punto de fusión de la aleación de soldadura que tenga (estaño-plomo 183ºc , estaño-cobre 227ºc, estaño-plata 221ºc, estaño-plata-cobre 217ºc, etc.)

Las fuentes de calor usadas comúnmente son; resistencias calefactoras de cuarzo ó cerámica,  lámpara de calor (IR, halógenas, dicroicas) y  convección de aire.  Sobre el diseño y disposición de los elementos calefactores, mayoritariamente  se emplea una amplia base pre- calentadora y un calentador superior focalizado.

Para la medición de la temperatura se emplea termocupla  o termopar, que consiste en dos cables de metales distintos, conectados en un extremo donde se produce un pequeño voltaje asociado a una temperatura. Estas termocuplas o termopares van conectados a la electrónica necesaria  para amplificar, compensar y convertir a digital el voltaje generado.

El software de control se encarga de activar/desactivar los elementos calefactores y de propulsión de aire para mantener la temperatura deseada en todas las fases del proceso.

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(Editado 06112012)  Realizando pruebas para ver el funcionamiento del pre-calentador   me doy cuenta de que el mismo no es eficiente y por lo tanto necesita de una modificación

La huella térmica es muy desigual y por lo tanto hay que agregar mas "lámparas de infrarrojos" , acercándolas un poco mas (…yo agregue dos mas y ha mejorado notablemente).

Editado:  Al ser  solo cuatro lámparas de cuarzo de 400 W  c/u y para aprovechar toda la potencia del pre-calentador cambie la conexión a solo "paralelo".  Sin embargo, hay que ser cuidadoso y no exceder el consumo para no tener problemas, ya que la etapa de potencia del "pre" esta calculada para un consumo de 10A (máx.).

W=V * I ; I(amperios)=W(vatios)/V(voltios) …entonces W= 220V*10A , W=2200 (máx..)

En caso de usar una cantidad de lámparas cuyo valor nominal sobrepase el consumo, se debe implementar un "regulador de intensidad (Dimmer)" y con la ayuda del amperímetro  ajustar la intensidad  por encima del valor mínimo requerido por el pre-calentador.

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Modulo electrónico y software de control

El modulo electrónico se divide en:

Placa Arduino;  Es una placa con un micro-controlador y un entorno de desarrollo llamado IDE Arduino (IDE: siglas del término inglés  Integrated Development Environment ), está concebida como una plataforma de hardware libre diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos de distinta índole, pueden comprarse o hacerse en casa, por ello están disponible los archivos para fabricarlas o modificarlas a conveniencia, el software puede ser descargado gratuitamente.  Para este proyecto va inter-conexionada con la placa de potencia, placa de termocuplas y placa de control de turbina de aire.

Placa de potencia; encargada de suministrar la corriente necesaria a los elementos calefactores. Se destaca la utilización de Triacs como interruptores y optoacopladores como gestores entre la placa de potencia y la placa Arduino

Placa de termocuplas; Contiene los CI MAX6675 (convertidor analógico/digital para termopares tipo K) a la cual se conectan los sensores de temperatura.

Placa de Control de turbina de aire: Gestiona la alimentación del motor de aire y al mismo tiempo lo aísla galvánicamente  (separación de puntos de masa que protegen a aparatos electrónicos conectados entre sí, de descargas que puedan dañarlos).

Placa Dimmer (Necesaria en caso de que el diseño del pre-calentador exceda los 2200W de potencia); Sirve para ajustar/limitar la potencia del pre-calentador.

A continuación,  las placas que controlan el sistema (Placa de power y placa de control de los termopares/termocuplas)

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La placa Arduino que utilice para este proyecto, fue la vinciDuino, que es una excelente opción a bajo coste.  Puedes ver la entrada que he realizado referente al montaje de la misma en "vinciDuino, cumple las expectativas". Sin embargo, se puede usar cualquier placa Arduino que tenga las características  similares para que los pines de asignación presentes en el "sketch" o programa diseñado para el control de la maquina no necesiten ser modificados.

(Editado 06112012)

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(Editado 14/11/2012)

En los siguiente enlaces están los archivos correspondientes al diseño de las placas de potencia, control de termocuplas y dimmer(*),  así como el software  encargado de su control que se compone de un "sketch" a cargar en la placa arduino y un ejecutable para ser ejecutado en Windows. Este trabajo pertenece al usuario Dmingo (www.reballing-es)

NOTA: Están elaborados con el software de diseño CadSoft EAGLE.  Una vez abierto los archivos se puede ver con detalle la lista y distribución de todos los componentes.

http://www.4shared.com/rar/CTJBQqjB/esquemas_arduino_Rework.html

Para el control del motor de aire:

placa control_motor

Nota: Esta elaborado con PCB Wizard

http://www.4shared.com/rar/UGC27Qx9/placa_control_motor.html

Para quienes no estén familiarizados con los diagramas eléctricos /electrónicos dejo la siguiente imagen a fin de poder ordenar un poco las ideas.

Guía visual de conexión

diagrama-grafico-conexion-maquina-reballing-maelva-1024x768

detalle conexion motor

Software de Control:

.- Entorno de desarrollo de Arduino, conocido como IDE Arduino: Descarga desde su pagina oficial

.- Librerías   del control proporcional, integral, derivativo (PID) (Creadas por Brett Beauregard ) PID_V1 .h (Arduino)

.- Librerías para leer la temperatura de los IC MAX6675 a través de Arduino (Creadas por Ryan McLaughlin <ryanjmclaughlin@gmail.com>) Librerías MAX6675 (Arduino)

Nota: A partir de la versión 1.0 del IDE Arduino se cambiaron las librerías "Wprogram.h" por "Arduino.h"

.- Software Arduino Rework 2.0 (desarrollado por Dmingo), incluye el "sketch" para cargar en Arduino y la aplicación para ser ejecutada bajo el sistema operativo Windows

http://www.4shared.com/rar/dFCgR0Wz/Arduino_Rework_2_0.html

Una vez interconectadas todas las placas, también hay que conectar la placa Arduino al PC a través del puerto USB, cargar el “sketch” (programa) en la placa a través del IDE Arduino (entorno de desarrollo de Arduino) y posteriormente ejecutar el programa de control (.exe) desde Windows. Una vez ejecutado el programa de control tenemos acceso al panel de configuración y panel principal, con  opciones de activación y parada de ambos elementos calefactores, test,  inicio y parada del proceso, control para la velocidad del motor de aire, etc. Asimismo, tenemos en pantalla la temperatura registrada por ambas termocuplas y si hemos activado un perfil para un proceso de rework, también nos muestra la curva a seguir en todas las fases del proceso con indicación del tiempo. En el proceso de Rework también tenemos mensajes de voz que nos indica el inicio de cada fase.

A continuación, las pruebas del modulo electrónico y su ubicación dentro del precalentador

lamina1 (Copiar) lamina2 (Copiar)

Aquí podéis ver la base de sujeción  "antipandeo", la tobera (nozzle)  y las pruebas iniciales de funcionamiento.

lamina3 (Copiar)

lamina4

  Modulo electrico-electronico3

Pruebas inicialesModulo electrico-electronico2Pruebas iniciales2

Tobera (Nozzle)Tobera (Nozzle)2 Tobera (Nozzle)3 Tobera (Nozzle)4 Filtro tobera (Nozzle)BGA extraido 1 BGA extraido 2

Control de temperatura 16012013605

Aquí un vídeo de su funcionamiento

Enlace youtube extraccion BGA

NOTA:

Posteriormente a su puesta en funcionamiento he realizado algunas modificaciones.  El precalentador es de ocho barras de cuarzo y puedo seleccionar en el frontal para usar solo tres, seis  u ocho barras, dependiendo del tamaño de la placa a trabajar.  He sustituido la placa de potencia por relés de estado solido (SSR), he agregado una salida para el uso del "mini-horno de reflow", así como un selector en el frontal que permite elegir entre "pre-calentador" y "horno" , también agregue  pilotos indicadores que se activan/desactivan con los relés (SSR)

Haz "clic" en las imágenes (Enlaces hacia YouTube)

foto youtube precalentador maelva

foto youtube horno maelva

…Aquí otra maquina ya en funcionamiento, fabricada por el usuario "From2" que amablemente ha compartido algunas fotos.

maquina from5

  1. 20 octubre, 2014 en 19:25

    el condensador de 0,1 de la placa de los max ,, donde va realmente??

  2. 13 octubre, 2014 en 12:01

    Hola Franco, elimina completamente esa placa y deja solo el motorcito con los dor bornes para conectarlos al sistema. Un saludo

  3. 12 octubre, 2014 en 18:30

    Buenas, despues de tanto tiempo entre trabajo y estudio no logre aun adelantar el tema. he retomado y me encontre con una duda en la placa de motor. al abrir la pistola me encontre con esto http://es.tinypic.com/r/nxmjc1/8
    Creo que la placa superior es un rectificador de AC > DC aun que no veo como transforma 220v en 17v escapa de mi comprension ya que no veo transformador. se que las resistencias de temp se alimenta Fase y Neutro son directas , con un switch que conmuta 1 y 2 las posiciones (resistencia pequeña y resistencia grande) ademas esta da paso a mas potencia a la placa ya que tambien aumenta la velocidad del ventilador. ,, no se como realizar el conexionado para compatibilizarlo con arduino. Alguna idea?

    GRACIAS!!!!

  4. 26 agosto, 2013 en 11:33

    Muchas gracias, por responderme, entonces voy a comenzar a comprar las cosas para inciciar el proyecto, ante cualquier duda estare preguntando nuevamente
    . un saludo.

  5. 26 agosto, 2013 en 9:40

    Hola sirolocosergio.
    Vinciduino es un clon de Arduino Leonardo, te viene perfecto. Ademas, podrías usar cualquier placa Arduino con solo cambiar algunas variables dentro del “Skecth” (…pero eso es otro tema).
    Un saludo y suerte con tu proyecto

  6. 26 agosto, 2013 en 2:28

    hola, quisiera iniciar el proyecto, soy de Argentina, y donde vivo es difícil conseguir elementos electrónicos, solo tengo la posibilidad de poder comprarlos Online en otro país, y el Arduino vinciduino no le he encontardo, solo veo arduino leonardo, cumplen las mismas funciones. Bueno espero no moleste con mis preguntas y me gustaria si me pueden guiar en la construccion. Saludos

  7. 3 agosto, 2013 en 23:37

    Hola Ivancho.
    Te sirve cualquiera.

  8. 3 agosto, 2013 en 13:21

    Amigo no consigo la arduino vincuduino
    En mi paiso solo ayo La arduino uno, la arduino mega 2560 , la R3 y la arduino Leonardo . Alguna de esas me sirve para iniciar el proyecto ?

  9. jonathan
    17 julio, 2013 en 23:14

    ya le busque maelva se me disparaba el ssr por q estaba pasado de potencia puse en serie las lamparas y fin del problema dan luz pareja y perfecta la curva

  10. jonathan
    17 julio, 2013 en 21:11

    gracias maelva ya me di cuenta son los ssr el software si funciona bien pero el ssr sigue cruzando el voltaje a que se debe ya lo probe con otro ssr y lo mismo se queda pasando voltaje

  11. 17 julio, 2013 en 19:11

    …dependiendo de los valores que estés usando en el perfil, el software de control gestiona el apagado y encendido de los elementos para mantener esa temperatura que tu has indicado. Es muy importante que las termocuplas estén calibradas y bien acopladas a los elementos que quieras medir (motherboard y BGA).

  12. 17 julio, 2013 en 19:06

    Hola Jonathan.
    Todos los elementos (resistencias / lamparas) deben de tener igual potencia, caso contrario no tendrás una temperatura homogénea y por ende obtendrás malos resultados.

  13. jonathan
    17 julio, 2013 en 16:27

    empieza muy bien la curva pero cuando llega como a 100 se quedan prendidas las lamparas por q?

  14. jonathan
    17 julio, 2013 en 16:17

    tengo un problema con las lamparas son de un hornito consegui 2 y de ahi saque todas
    pero una de las lamparas prende mas fuerte q otras es algun problema?

  15. 12 julio, 2013 en 7:54

    Hola Jonathan.
    …puedes conectarlas como quieras, en paralelo tendrás mayor potencia.

  16. jonathan
    12 julio, 2013 en 0:21

    una preguntota consegui las resistencias de cuarzo pero son de un hornito tostador pero estan conectadas 2 en serie es posible conectarlas en paralelo

  17. from2
    4 julio, 2013 en 0:19

    como estas maelva te cuento que ya termine tambien mi proyecto del horno. despues de tanto exoerimentar las formas de hornos solo vi una forma que me trabajo de maravilla lo vi en un horno comercial marca zumao y entonces aplique calentamiemto por lamparas de halogeno de cuarzo de 300w cada una dentro de una base interna que fabrique para que el calor generado por infrarrojo caletara un dicipador de aluminio en el cual lleva una termocupla tipo k directamente arriba de la plancha y controlado por un controlador de temperatura y timer. cuando empieza a calentar lo que se llama error termico ese que sigue cuando uno deja de aplicar calor creo que se llama esteresi es muy bajo mas o menos de 4 a 5 grados y despues que ya llego a su punto que ya es controlado por timer el esteresis y efecto termico baja a 2 0 3 o asta 1 de difernecia del que se programo en el controlador de temperatura te puedo decir que mas o menos el margen de error es muy bajo como un 5 o 7 porciento aqui te pongo unas fotos para que veas la forma de soldadura que quedaron en los chip no se abonbaron por ninguna de las dos caras y para probar mejor pase el chip mas grande a reboleo tres veces y como veras no se anpollo lo que si vi fue que el pequeño solo lo puse 3 munutos y salio perfento pero el grande a tres minutos y medio y salio perfecto en la primera entrada al horno por eso la unica diferencia de uno pequeño a uno grande es mas pequeño ahhhh cabe decir que son bolas de estaño plata porque las de plomo con una pistola de calor soldan bien pero las de plata hay que estar pendiente de que no te pases de la temperatura por eso doy gracias por usted animarme a hacer mi maquina de rework pero yo a mi opinion seria todo completo la maquina de rework mas el horno a tener esto que mas queda decir (a trabajar y a sacar provecho de este proyecto compartido por maelva y demingo ) repito si hacen el sistema mecanico del equipo y la electronica aportada por estos grades personajes le garantizo, no tiene nada que envidiarle a una comercial . bueno maelva me despido y simpre digo gracias por este proyecto de mi persona Eliseo Toussaint , aqui maelva te dejo unas fotos de mi horno . gracias y gracias http://www.subirimagenes.net/a/DNWtQ

  18. sergio
    2 julio, 2013 en 21:40

    por cierto que no lo comente antes maelva muchisimas gracias por el aporte y por hacernos esto algo mas facil a la hora de montar el aparato…jeje.
    una preguntita que medida mas o menos tienen los tubos de cuarzo???
    muchas gracias de nuevo

  19. sergio
    2 julio, 2013 en 17:21

    buenas tardes a todos…estoy intentando tambien hacerme la maquina en plan casero mi duda es la termocupla valdria una pt-100?? gracias

  20. 2 julio, 2013 en 1:49

    Buenas, acaba de llegarme el arduino leonardo, gracias por tu consejo, parece que cuando lo leí me falto entendimiento, pero bueno, ahora lo leí nuevamente eso de pasar a ansi y quedo funcionando, ahora ya tengo casi todo, me faltan los maxim y las velas de quarzo para comenzar con el preheater, ademas, ya consegui lo que voy a utilizar de “cuerpo de mi maquina”, asi que alla vamos!!!

  21. 25 junio, 2013 en 15:49

    Hola Jonathan.
    No creo que sea recomendable, pues seria difícil controlar el calor motivado a la “inercia térmica”, recuerda que esas continúan emitiendo bastante calor aun después de haber sido apagadas.

  22. jonathan
    25 junio, 2013 en 14:44

    en lugar de resistencias de cuarzo se le puede poner resistencias de una parrilla?

  23. 25 junio, 2013 en 13:02

    si lo lei tambien pero no paso nada, lo unico pasarme a xp para probar, gracias, saludos!!!

  24. 25 junio, 2013 en 7:49

    Enviado el 25/05/2013 a las 18:20 | En respuesta a Jose Luis Segura.
    …este se ve bien. ¿y el otro?. El MAX6675.CPP también debes editarlo.
    Adicionalmente puedes probar a cambiar la codificacion del archivo de UTF-8 a ANSI porque existen antecedentes de problemas en Windows 7 (..es simplemente que existe algún símbolo en esa linea que el sistema no sabe interpretar). Para ello debes “abrirlo” en modo edición y luego “guardarlo” con la opción “guardar como” pero seleccionando en “tipo de documento=todos los archivos” y en “codificación=ANSI”

    Espero que esto te sirva.
    Un saludo

  25. 24 junio, 2013 en 18:48

    Tengo la ultima version del IDE Arduino, la libreria esta como arduino.h no como wprogram.h, he copiado las librerias max y pid al arduino y me salio eso, la verdad no se que sera, saludos

  26. 24 junio, 2013 en 18:17

    Hola Lukpo02.
    …yo uso la estación de “aire caliente” para fijar las bolitas al chip. Pero la opción del horno me gusta (…a ver si encuentro alguno para reciclaje y me animo..je je je). En cuanto al “error” que te arroja es por que tienes que modificar el archivo “MAX6675.cpp”. Dale un repaso al tutorial donde hablo de las librerías.
    Un saludo

  27. 24 junio, 2013 en 15:01

    Muy bueno,en cuanto termine mi maquina tambien voy por el horno, he leido que compupasion en lugar de horno utilizaba pistola de calor, pero tambien he leido que se estresa menos el chip con un horno, vos que utilizas Maelva??? Ya tengo los circuitos hechos, solo estoy esperando que llegue la Arduino Leonardo que recien el mes entrante va a llegar, asi que a esperar, otra cosa, quize compilar el sketch que me pasaste pero me tira un error

    C:\Program Files\Arduino\libraries\MAX6675\MAX6675.cpp:1: error: stray ‘\357′ in program
    C:\Program Files\Arduino\libraries\MAX6675\MAX6675.cpp:1: error: stray ‘\273′ in program
    C:\Program Files\Arduino\libraries\MAX6675\MAX6675.cpp:1: error: stray ‘\277′ in program

    que sera???

  28. 24 junio, 2013 en 14:35

    Muy bien amigo, buen trabajo!. Con respecto al horno, te dejo el esquemático que facilito el amigo Dmingo.

  29. from2
    23 junio, 2013 en 18:04

    que te parecio como quedo mi maquina me dio trabajo pero los resultados son satisfactorios ahora si me podrias ayudar con el proyecto del horno smd que no se como hacerlo si con arduino o con control independiente…. me gustaria con arduino

  30. from2
    23 junio, 2013 en 17:55

    como estas maelva aqui te tengo lo prometido ante todo gracias

  31. 13 junio, 2013 en 13:09

    ¡Enhorabuena! …me alegra saber que has concluido satisfactoriamente tu proyecto. Tomale unas cuantas fotos y muestralas (…puedes subirlas a un servidor de hosting gratuito y enviarme los enlaces).
    Un saludo

  32. from2
    13 junio, 2013 en 12:31

    hola maelva ya construi la maquina quisiera mostrarte la foto de como me quedo esto proyecto es exelente la maquina funciona de marabilla si la compararia con una achi 6000 esta es mas estable lo unico que aveces el sofware de control da herrores pero creo que se soluciona con una actualizacion el sistema de electronica esta perfecto lo que tienen que perfeccionar es la mecanica exterior y veran que que este equipo no tiene nada que envidiarle a una comercial te felicito maelva por este proyento bien elaborado

  33. lrq_dtb
    9 junio, 2013 en 20:24

    Te comente pero se ve que no salio, muchas gracias por tu aporte!!!, ya compre la mayoria de las cosas, solo queda la placa arduino leonardo que pedi por ebay, me dijeron unos 30 dias, y despues pedir los MAX6675 tambien por ebay, estoy ansioso por comenzar…

  34. lrq_dtb
    9 junio, 2013 en 20:22

    Muchas gracias por tu aporte!!!! Estoy manos a la obra, en cuanto tenga algo, o alguna persona te aviso!!! saludos!!!

  35. Jorge
    8 junio, 2013 en 19:09

    Gracias Maelva, por el detalle de la conexión del motor, que persona más buena eres. Mil gracias.

  36. 8 junio, 2013 en 18:10

    Si, ese mismo dimmer te vale.

  37. 8 junio, 2013 en 13:56

    …el capacitor SMD de la placa de Termocuplas es de 0.1uF, actúa como filtro y puedes cambiarlo por uno cerámico, poliester o multicapa). Los de 10nF 400V (..de la placa de potencia) son de poliester.

    PD: Recuerda que puedes obtener todas las características de los componentes desde los archivos disponibles.

  38. 8 junio, 2013 en 3:47

    Buenas,puedes ser que este sea el board del dimmer que vos tenes??? http://i47.tinypic.com/2akher.jpg y estos los componentes:

    2 resistencias de 8K2
    1 Fusible de 15 Amp
    1 condensador de 100 nf de 400V
    1 condensador de 47nf de 400V
    1 potenciómetro de 250 k
    2 borneras de dos contactos
    1 diodo DIAC
    1 TIC 253M

    Saludos y gracias

  39. 8 junio, 2013 en 1:02

    Buenas, yo de nuevo, una pregunta, por que capacitor puedo cambiar el smd??? y el de 10nf 400v es de poliester??? ceramico o electrolitico??? saludos

  40. JORGE
    7 junio, 2013 en 16:54

    Maelva eres un genio, y encima buena persona de compartir tu proyecto, para mi eres un ejemplo.
    Unicamente me encuentro con el problema de no saber como enlazar las placas unas con otras, pues el enlace de conexionado falla. Por ejemplo cuando veo la placa de control del motor no se a donde va cada pin, me alegraría mucho tener el esquema de conexionado.
    Si alguien me lo puede proporcionar jrg901@hotmail.com le doy las gracias.

  41. 7 junio, 2013 en 3:25

    Huyyy, perdon, cualquiera me mande, gracias por tus respuestasm voy a seguir con la construccion, ya me hize una dobladora de chapa para hacer el top heater, jaja, cualquier cosa te pregunto, gracias, y muchas gracias!!!

  42. 6 junio, 2013 en 21:08

    …solo son tres resistencias, un diodo, un optoacoplador (4n35), y un transistor (bdx33c).

  43. 6 junio, 2013 en 19:03

    Buenisimo, gracias Maelva!!! Sabes que recien estaba mirando la placa del motor de aite y me di cuenta que tiene un integrado que no colocaste en el listado de componentes, cual seria??? saludos

  44. 6 junio, 2013 en 15:32

    Puedes hacerlo fácilmente. En breve subiré el archivo correspondiente.
    Un saludo

  45. 6 junio, 2013 en 12:28

    Ahhh, gracias por aclarar mis dudas, la idea mas adelante es poder utilizar la maquina sin necesidad de pc, por lo cual necesitaria 2 de lo que te dije, y una pregunta mas, entonces no me va a servir uno de esos que vienen para regular los ventiladores? de cuanto tendria que comprarlo??? para 10A y 2500W??? y lo conecto como decis mas abajo sin sacar nada?? saludos y gracias

  46. 6 junio, 2013 en 8:09

    Hola Lukpo02.
    El “dimmer” es solo un “regulador de intensidad” (http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=dimmer&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=dimmer+3000w&_sacat=0) y en el proyecto se usa para regular la potencia de las lamparas evitando que tengan excesivo consumo, ya que para el precalentador no es necesario que las lamparas funcionen a pleno rendimiento (recuerda que la función del precalentador es solamente “mantener la temperatura de la motherboard a trabajar alrededor de los 150ºC”).
    Lo que muestras en el enlace es otra historia, es un “controlador PID + rele SSR + termocupla” (…que también es usado para control de temperatura pero sin necesidad de “Arduino” ni de conexión al PC)

    Un saludo

  47. 5 junio, 2013 en 17:22

    Buenos dias Maelva, desde ya muchas gracias por tus aportes, me ha dado cuenta que no me he detenido a agradecer tu “obra de arte”, te comento que ya tengo casi todo para comenzar mi proyecto y queria hacerte algunas consultas, con respecto al dimmer, vi que en algunos casos no es necesario, pero yo deseo utilizar 6 velas ceramicas, te comento que no pude conseguir los TIC que vos mencionaste pero consegui unos parecidos, ahora, con volviendo al tema del dimmer, he visto en el foro de reballing. es un miembro que compro y utilizo esto http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290825156892&ssPageName=ADME:L:OU:US:3160, esto reemplazaria el dimer con el rele??? como seria el conexionado??? otra pregunta, al colocarle estos elementos no se utilizaria mas alguna de las placas??? te pregunto porque sigo sin entender para que el dimmer y el rele, saludos

  48. 5 junio, 2013 en 16:27

    hola de nuevo, jejeje, una pregunta, donde estan los componentes y los pcb del dimmer,no los pude encontrar, saludos

  49. 2 junio, 2013 en 23:08

    El “mini-motor” que traen las decapadoras (Hot-gun) son DC y trabajan generalmente entre 12V y 30V. Tienes que usar una fuente de alimentación dependiendo de las características del motor que tengas (…para el que uso me ha servido una fuente de portatil (19V) y ahora uso una fuente de un router contrend (16.5V))

  50. 2 junio, 2013 en 22:33

    Perfecto, y porque pone 24v? No esta conectado el motor a 220v?

  51. 2 junio, 2013 en 19:44

    Hay seis puntos de conexión en la placa de los cuales; dos son para la conexión con Arduino, dos puntos están puenteados y corresponden al positivo (Vcc) que viene de la fuente y va a a una resistencia de 1K y también va directamente al motor. Los dos restantes son para el aislamiento de masa (GND), la correspondiente al motor es la que viene de la patilla central del transistor y la restante …ya sabes cual es.

    PD:….espero no haberte “liado” mas …je je je

  52. 2 junio, 2013 en 18:24

    Si, todos los puntos de masa (GND) son comunes a excepción de los de la placa de control del motor, por el tema del aislamiento galvánico.

  53. 1 junio, 2013 en 20:17

    el gnd de la placa de potencia hay k konectarlo al arduino por casualidad?

  54. 1 junio, 2013 en 20:02

    …revisa las conexiones de entrada y salida. Creo que tienes invertido algún cable.

    …je je je, no me refiero a la polaridad, sino mas bien a que hayas mezclado los del “pre” con el “top” (…no se, me suena que es un tema con el conexionado).

  55. 1 junio, 2013 en 19:56

    lukpo02 :
    Y esta servira????
    http://www.ebay.com/itm/New-Leonardo-R3-ATmega32U4-Board-Arduino-Compatible-With-USB-Cable-/121117312540?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3327861c

    esa es la k he comprado yo, y de momento funciona, excepto lo k comento abajo de la placa de potencia pero no creo k sea la arduino el problema… o eso espero jajajaja

  56. 1 junio, 2013 en 19:52

    si, pero si le das a probar deberia funcionar no? lo k me he dado cuenta es que midiendo las salidas, la salida donde conecto el preheater no da 220v y la otra si, si cambio los cables a la otra, entonces en la del preheater salen 220 pero en la k he conectado ahora los cables no da voltaje…

  57. 1 junio, 2013 en 19:50

    La placa del dimmer es necesaria solo para que controles la potencia de las lamparas evitando que pases por encima del amperaje permitido. En ese “precalentador” que use para el tutorial no esta conectada la placa porque eran pocas lamparas (La placa esta presente porque en la misma placa perforada esta el control del motor).
    Recuerda que el el sistema solo funciona cuando el “software” lo activa.

  58. chuski92
    1 junio, 2013 en 19:11

    Maelva no consego k funcione el preheater, veo k tu usas la placa del dimmer, es necesaria?

  59. chuski92
    1 junio, 2013 en 19:10

    Lukpo, pillate una leonardo por ebay k tb funciona y ya esta montada

  60. chuski92
    1 junio, 2013 en 19:09

    Comprate una leonardo por ebay k tambien funciona

  61. 1 junio, 2013 en 18:57

    Ok. Amigo, gracias por el dato. La he agregado.

  62. 1 junio, 2013 en 18:05

    Buenas, muy bueno el tutorial, pregunta, existe la posibilidad que me puedas enviar una placa vinciduino, ya que en la Bendita Argentina no existe, que bronca… en fin, si me podes hacer el favor, gracias

  63. 1 junio, 2013 en 18:02

    Existe alguna forma que me hagas llegar una placa armada vinciduino a Argentina??

  64. 1 junio, 2013 en 17:43

    maelva podrias añadir este link k son las librerias del pid_v1 pk me he vuelto loco para ver porque fallaba el programa jajaja ;) https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-Library/zipball/master

  65. 31 mayo, 2013 en 18:24

    chuski92 :
    maelva, compre el arduino leonardo porque el vinciduino no lo conseguia por ningun lado, la web k pones no tiene uno de los componentes que lo componen y como era un clon del leonardo pos lo compre, pero ahora veo k no tiene los pines rst rx tx 5v gnd, cuales son los equivalentes en la leonardo?

    Ah nada, me autorrespondo, k veo k no se usan para nada jajaja

  66. 31 mayo, 2013 en 18:22

    ah y si fueras tan amable de explicarme las conexiones del control del motor te lo agradeceria mucho tambien, ya que no me aclaro con el esquema general k hay puesto debajo sobre las entradas de corriente, las k van al arduino y al motor de aire…

  67. 31 mayo, 2013 en 17:50

    maelva, compre el arduino leonardo porque el vinciduino no lo conseguia por ningun lado, la web k pones no tiene uno de los componentes que lo componen y como era un clon del leonardo pos lo compre, pero ahora veo k no tiene los pines rst rx tx 5v gnd, cuales son los equivalentes en la leonardo?

  68. Jose Luis Segura
    28 mayo, 2013 en 19:04

    Muchas gracias por la información.
    He logrado cargar el programa en la placa, usando windows xp y cambiando la codificación al archivo .CPP a ANSI
    Bueno seguiré trabajando y te iré contando.

    Saludos

  69. 28 mayo, 2013 en 3:10

    es excelente herramienta de veras esta interesante pero coomo ya hiciste pruebas mejor vendelas hechas … ya que estamos confiados en tu ingenio… gracias

  70. 28 mayo, 2013 en 3:09

    porque no vendes ya hechos por ti caseros y de paso te compro unos cuantos para peru

  71. 27 mayo, 2013 en 8:46

    …efectivamente, esa zona punteada corresponde a masa. He visto los PDF y estan bien, salvo que exista algún error en la escala.

  72. 26 mayo, 2013 en 22:23

    una cosa, lo k hago tambien es pasarlo a formato .ps, abrirlo con gsview y convertirlo a pdf, y la zona esa de puntitos queda como si fuera “masa”, es normal no? o sea hay varios puntos k hacen masa que no van conectados y tal, pero espero k no funcione mal la placa luego jajaja, mira, te dejo los pdfs pa k si puedes mirarlos me digas si ta todo ok ;)

    https://mega.co.nz/#!lIhE0Jab!Dh25CzIg4aZLb7yPqtCs7jxDoxwl_jXeJRtEtrAX-lY

  73. 26 mayo, 2013 en 22:05

    OK. …muy bien amigo, te deseo éxito

  74. 26 mayo, 2013 en 21:56

    ya esta, lo he conseguido ;) en el eagle he seleccionado solo las lineas y demas k keria k se vieran jejeje

  75. 26 mayo, 2013 en 21:50

    …solo tienes que ir al “menu” y en la opcion de “ver/ocultar capas” seleccionar las que te interesan (…si usas el boton “aplicar” ves los cambios).
    …te dejo algunas imagenes


    Suerte!

  76. 26 mayo, 2013 en 21:10

    Hola maelva, he conseguido casi todas las piezas ya para construir la makinita ;) gracias por el super tuto.

    El unico problema que tengo es que no consigo imprimir bien las placas de power y las temperaturas… la del power solo me salen los componentes y la otra me salen los circulitos rojos que se superponen en las pistas…

    Para hacer las placas lo hare o con rotulador indeleble dibujando yo las pistas o con la ayuda del sol imprimiendolas sobre una placa y como no tengo ni idea del uso del cadsoft eagle… pues no se si tendra opciones o k…

    El pcb wizard me ha funcionado de lujo con la del control del motor, si se pudieran abrir con ese programa estaria muy bien.

    Que puedo hacer?

  77. 25 mayo, 2013 en 18:20

    …este se ve bien. ¿y el otro?. El MAX6675.CPP también debes editarlo.
    Adicionalmente puedes probar a cambiar la codificacion del archivo de UTF-8 a ANSI porque existen antecedentes de problemas en Windows 7 (..es simplemente que existe algún símbolo en esa linea que el sistema no sabe interpretar). Para ello debes “abrirlo” en modo edición y luego “guardarlo” con la opción “guardar como” pero seleccionando en “tipo de documento=todos los archivos” y en “codificación=ANSI”

    Espero que esto te sirva.
    Un saludo

  78. Jose Luis Segura
    25 mayo, 2013 en 11:11

    Muchas gracias por tu pronta respuesta.
    Te comento que sigo estancado ya que no veo por nigun lado en las librerias del max6675 ( Wprogram.h ). Pego el max6675.h abajo.

    /*
    MAX6675.h – Library for reading temperature from a MAX6675.
    Created by Ryan McLaughlin
    */

    #ifndef MAX6675_h
    #define MAX6675_h

    #include “Arduino.h”

    class MAX6675
    {
    public:
    MAX6675(int CS_pin, int SO_pin, int SCK_pin, int units, float error);
    float read_temp(int samples);
    private:
    int _CS_pin;
    int _SO_pin;
    int _SCK_pin;
    int _units;
    float _error;
    };

    #endif

  79. 24 mayo, 2013 en 1:00

    hello can you controle temperature with arduino using SSR if right please can you share soft and code how work gracia

  80. 22 mayo, 2013 en 23:43

    Hola Jose Luis.
    A partir de la version 1.0 del IDE Arduino se cambiaron las librerias “Wprogram.h” por “Arduino.h” (…tienes que editar la libreria de los max6675 para sustituir el nombre)

  81. Jose Luis Segura
    22 mayo, 2013 en 18:43

    Hola, me gustado tanto el proyecto que he comenzado el mio,y tengo casi todo incluida la placa arduino uno rev 3, y me he encontrado el primer problema al intentar cargar el sketsh , me da un error y no tengo idea como solucionarlo. por favor, si me puedes orientar un poco, como solucionarlo te estaria muy agradecido, abajo pego la informacion.

    Saludos

    C:\Users\JOELUI\Documents\Arduino\libraries\MAX6675\MAX6675.cpp:1: error: stray ‘\357′ in program
    C:\Users\JOELUI\Documents\Arduino\libraries\MAX6675\MAX6675.cpp:1: error: stray ‘\273′ in program
    C:\Users\JOELUI\Documents\Arduino\libraries\MAX6675\MAX6675.cpp:1: error: stray ‘\277′ in program

  82. EXEGABARIAS
    20 mayo, 2013 en 2:24

    hola que bueno el proyecto
    justo el ultimo proye que me falataba..

    aunque una pregunta:¿ hace falta que si o si funcione con temperatura inferior?
    ¿y el control de temperatura puede ser reemplazado por termostatos ?

  83. Oscar Giovanny Tolosa
    9 mayo, 2013 en 18:49

    Bacan una pregunta, puedo utilizar una estacion de calor yaxun 702 la pistola de calor gracas

  84. german briones
    9 mayo, 2013 en 12:43

    maelva
    me queda claro yo quiero hacerlo, pero no con software, que la regulacion sea con termostatos electronicos.

    gracias por los datos maestro.

    saludos desde chile

  85. 9 mayo, 2013 en 6:32

    Hola German.
    La temperatura del sistema la controla el software “Arduino Rework 2.0″ (diseñado por Dmingo) que enciende/apaga los elementos calefactores (inferior y superior) para mantener la temperatura dentro del rango introducido en el “perfil”

  86. german briones
    8 mayo, 2013 en 19:16

    hola maelva

    muy buen proyecto te felicito , una consulta el precalentador inferior ese esta encendido siempre o a ratos se apaga, para no exeder la temperatura porque dice que tiene que ser de 150 grados.

    saludos desde chile

    german briones

  87. 30 abril, 2013 en 18:28

    Maximiliano.
    Para crear un “nuevo perfil”, solo tienes que ingresar al apartado de configuración, asignarle un nombre y colocar los valores de tiempo y temperatura que estimes convenientes.
    He de aclararte que aun estoy aprendiendo de mis experiencias y no existe (…al menos en este tipo de maquinas caseras) algún perfil genérico que pueda servir. Una maquina de fabricación casera no cumple un “standard” y por lo tanto hay que ir ajustándola particularmente por “ensayo y error”. Te sugiero que “experimentes” mucho con placas inservibles y tomes apuntes del tiempo y temperatura en los procesos que ejecutes, así podrás preparar un “perfil” adecuado a tus necesidades. Es MUY IMPORTANTE la calibración de las termocuplas y su ubicación, así como ayudarte de otro sistema de medición (…por ejemplo un termómetro infrarrojo o similar) para asegurarte de que los valores de temperatura detectados por la maquina son los correctos (tendrán un margen de error que debes valorar).

    IMPORTANTE: Los datos a continuación son basados en mi experiencia personal y en ningun caso representan un perfil genérico aplicable a otras maquinas para la extracción de BGA.
    Perfil que he probado con éxito en “mi maquina casera” para extraer GPU de XBOX Falcon y Zephir.

    Tsmax=185
    Tsmin=150
    SoakTime=150
    MeltingPoint=210
    ReflowTime=60
    MaxPackageTemp=247
    SolderRampUp=1

  88. Maximiliano Rocha
    27 abril, 2013 en 23:19

    Hola, gracias por tu respuesta!
    otra pregunta, no tengo ni idea como crear un perfil…me podes dar una mano con eso?
    Quiero hacer un reballing a un xbox 360. gracias!

  89. 27 abril, 2013 en 14:10

    Hola Maximiliano.
    …eso depende tanto de las características de la placa Arduino que uses como del relé SSR.



    Mi placa Arduino (vinciDuino), suministra 40mA en esos pines, el relé que uso opera de 3V a 32V y en 12V consume 7.5 mA, por tanto con 5V estara por debajo de 4 mA. No hay riesgo de estropear la placa.

  90. Maximiliano Rocha
    27 abril, 2013 en 1:29

    Hola maelva.
    una pregunta es seguro activar los ssr a través del arduino?

  91. 25 abril, 2013 en 18:35

    …exactamente, necesitas dos relé SSR (uno por cada circuito), te vendrían estupendamente los de 40A montados sobre un buen disipador de calor.
    Recuerda que es una opción!, si ya tienes la placa hecha con usar los triac adecuados y reforzar las pistas tienes suficiente. Yo tengo ambos sistemas (…porque tengo dos pre-calentadores) y funcionan igual.

  92. Cibernick
    25 abril, 2013 en 15:18

    Gracias por tu respuesta, este relé sustituiria por completo al circuito de potencia o solo en parte, lo digo porque el gráfico solo muestra el relé coectado al pre-heater. De ser asi, necesitaria dos relés?, uno para el pre-heater y otro para el top heater?. Saludos

  93. 25 abril, 2013 en 14:51

    Hola Cibernick.
    Tu análisis esta correcto, hay que tomar en cuenta el amperaje y sustituir los triacs por otros cuyos valores se ajusten a nuestros requerimientos (si ves el datasheet del TIC 253M veras que soporta 20A / 400V y el TIC 226D soporta 8A / 400V, con lo cual “en teoria” cumplen con tus necesidades) y tambien hay que cambiar los fusibles por valores acordes Sin embargo, puedes optar por una opción mas segura, fácil de implementar y algunos casos mas económica como son los “rele de estado solido (SSR)” , ademas del “dimmer” para regular la potencia del “pre-calentador”.

  94. Cibernick
    24 abril, 2013 en 16:04

    Amigo maelva, cordial saludo tengo una inquietud con el circuito de control de potencia, tengo entendido que está diseñado para red de 220v y una potencia maxima de 2200w, al hacer la relacion la corriente maxima soportada seria de 10A( como ya lo comentas), que pasaria con la corriente si en vez de aplicar 220v, se le suministran 120v,¿hay aumento de corriente?, o el circuito solo sumiistaria 10A sin importar el voltaje utilizado?, Esto es porque quiero implemantar el proyecto en colombia y en mi pais el voltaje utilizado es de 120v.
    Por otra parte si la corriente es de 10A, la potencia a utilizar en el pre-heater no podria sobrepasar la que suministra el circuito de potencia esto es W=120v * 10A= 1200w, es decir el manejo de potencia disminuye en comparacion al de tu proyecto y no podria utilizar las 4 barras e cuarzo en paralelo pues estas darin una potencia de 1600w( a 400w cada una). Por favor orientame un poco al respecto. Por cierto fascinante tu proyecto felicitaciones

  95. from2
    22 abril, 2013 en 23:23

    hola maelva gracias por aclararme la gran duda y error que yo estaba cometiendo…yo estaba utilizando multe_temp1 que esta en la libreria del max si ya logre configurar mi placa arduino lo unico que tube que hacer fue descagar unas libreria que estan en el ide arduino pero despues de tanto cangrejear como dicen en mi pais descargue el archivo pid_v1 que no lo tenia y realizar los cambios en las otras libreria y funcino correctamente ahora estoy esperando que me lleguen los max….. ya tengo casi todo los componentes me falta algunos pero por lo menos puedo realizar prueba con los que tengo ….muchassss gracias de nuevo y le deceo exito en los proyectos pronto a realizar estamos a la orden aqui en venezuela

  96. 22 abril, 2013 en 13:01

    Hola From2.
    Lo comenté. A partir de la version 1.0 del IDE Arduino se cambio la libreria “WProgram.h” por “Arduino.h”, por lo tanto hay que tomarlo en cuenta.

    El “sketch” correcto es el Multi_Temp2.ino que esta incluido en la descarga del software “Arduino Rework 2.0″ No aprecio ninguna diferencia con la guia de conexionado. …¿?
    Detalle Multi_Temp2.INO

    Espero que esto te ayude.
    Un saludo

  97. from2
    21 abril, 2013 en 2:05

    hola maelva estoy muy interezado en realizar este proyecto me a sido dificil encontrar una tarjeta vinciduino en mi pais la que encontre fue la arduino uno segun usted cualquiera funciona pero e encotrado un detalle me e puesto a analizar la programacion de temperatura en las librerias que usted nos da de max6675 estube problemas para la con las verciones de arduino y me funciono la 0023 y tube que cambiar la edicion de arduino.h a Wprogram y fue que me funciono o el programa verifico el funcionamiento pero tengo unas dudas segun el plano electronico de coneccion que usted tiene aqui los pines que van hacia los max son 10,11,12,13 y la 7,8 son para la etapa de potencia hotgum y precalentador y pin 6 para el control del motor estamos claro en eso pero en la libreria que nos da analizando me encuentro que no son las mismas salidas que se representa en el esquema nose si me esplico bien segun el esquema pin 10 =cs0 pin 11= cs1 pin 12 = so pin 13 =sck y 7 y 8 es para la etapa de potencia ahora yo veo segun la programacion que esta en multi_tem 6= led 7= cs0 8=cs1 9=cs2 10=cs3 12=so 13=sck por favor me podria usted aclararme la duda en cuanto segun esta programacion cuales son los pines de entrada del max a la tarjeta y cuales son los pines de salida hacia potencia que no tengo claro esto y muchas gracias por su aporte muy importante en este foro

  98. 26 marzo, 2013 en 21:18

    Hola Agnes, estan en este post, pero si no las encuentras enviame un mensaje y te los podria facilitar….. jejejeje.. esta super interesante el proyecto.. hay la llevo tambien.. no hay que desanimarse que si vas a ver que hay muchas dificultades pero hay la llevamos … suerte… salu2

  99. Agnes
    25 marzo, 2013 en 18:33

    donde puedo sacar la placa de alimentación y la placa de control de termocuplas?

  100. 24 marzo, 2013 en 12:43

    Hola Eduardo.
    La clave de las fuentes de calor a usar en este proyecto es que su temperatura pueda ser controlada al máximo. Una “resistencia calorífica” de esas “enchaquetadas”, donde el alambre de níquel-cromo esta cubierto con cerámica y después con cobre cromado o con Incoloy, tienen mayor masa y por ende su efecto de “inercia térmica” es un hándicap muy desfavorable.
    En España las lamparas de cuarzo son muy comunes en época de frío, las encuentras en cualquier bazar, tiendas de electrodomésticos e incluso en algunas ferreterías y venta de materiales eléctricos. También tienes la opción de comprarlas por Internet en multitud de sitios on-line.

    Saludos y suerte!

  101. eduardo
    24 marzo, 2013 en 2:29

    hola maelva fiajate que no encuentro las lamparas de cuarzo, las unicas que tengo son unas de un horno eléctrico general electric que son como de metal y son delgados creo que de las convencionales que traían los hornos, crees que funcionaria con esas lamaparas

  102. salva
    21 marzo, 2013 en 14:20

    Hola ,vale tembien : ATmega328P-PU [Arduino Uno compatible]. quiero pedirlo pero tengo dudas. Saludos.

  103. ruben
    20 marzo, 2013 en 11:14

    hola buenas lo primero felicitarte con el trabajo realizado es inpresionante yo tambien estoy intentandolo ya me e bajado los eskemas pero el del dimmer los componentes no los dices y yo soy nobato en esto y e visto en las fotos ke ai la placa verde ke no la indicas ke es ?esas son mis dudas si me puedes ayudar me aras un favor gracias

  104. 19 marzo, 2013 en 15:00

    Hola Gustavo.
    1) …con las bornas de conexion ubicadas hacia arriba, de izquierda a derecha serian: “-”(Motor)- “+”(Motor)- “+”(Fuente) – “-”(Fuente).
    2) GND es comun, salvo en la placa de control del motor para evitar interferencias.

    Un saludo

  105. 19 marzo, 2013 en 12:44

    Hola Maelva, tengo una duda sobre el PCB del control de Motor que publicas aqui en tu web.
    en los pines para conexión a el motor, cuales son los que van a VCC, GND y los de VCC-Motor, GND-Motor.

    y otra duda sobre el de la pcb de potencia, en tu esquema de conexión a la arduino, el pin 4 de GND, debe ir conectado a un gnd de arduino o debe ir conectado el GND al chasis?
    gracias espero me puedas ayudar con mi duda… jejejeje
    salu2

  106. 19 marzo, 2013 en 12:25

    Hola Jose Daniel.
    Te falta la librería de los MAX6675 en Arduino. Debes descargarla y copiarla a la carpeta “libraries”.

    Un saludo

  107. jose daniel
    18 marzo, 2013 en 22:03

    hola ya casi tengo el control pero jugando con el arduino intento copilar el archivo.multi-tem2 de la carpeta que baje de tu web y al copilar me da error en esta linea.
    MAX6675 temp0(CS0,SO,SCK1,units,error1);
    podrias echarme una mano de cual es el problema.
    gracias

  108. Maximiliano Rocha
    16 marzo, 2013 en 22:38

    Muchas gracias!!!! me quedo super claro.!!! Saludos.

  109. 16 marzo, 2013 en 16:59

    Hola Maximiliano.
    …la entrada del dimmer va conectada a la salida de la placa de potencia y la salida del dimmer va al precalentador (…y con el potenciometro, ajustas el consumo del precalentador para que no exceda el amperaje permitido). Te dejo una imagen.
    conexion dimmer

    Un saludo

  110. Maximiliano Rocha
    15 marzo, 2013 en 18:59

    Hola, estoy en la fase final del proyecto, tengo una pregunta, como es el conexionado del dimmer?

  111. 15 marzo, 2013 en 10:01
  112. eduardo
    15 marzo, 2013 en 2:24

    Disculpa maelva las lampara que usas son las que trane todos los hornos electricos? o son difirentes? porque yo veo que calientan muy rapido en el video gracias

  113. 3 marzo, 2013 en 12:12

    Hola Mister Chip.
    Amigo, así he “intentado” hacerlo, pero tu comentario me hace pensar que no esta claro. Lo revisare.
    Un saludo

  114. 3 marzo, 2013 en 0:55

    Buen trabajo Maelva… opino que deberías mencionar tus fuentes… ya sabes: Compupasion, Dmingo, etc

    Saludos

  115. LEntu
    19 febrero, 2013 en 17:35

    Hola Maelba yo quiero fabricarme una tan bien si me puedes ayudar no puedo abrir los archivos delos en laces de descargas donde están los esquemas como ago para abrir y tenerlos gracias espectacular esta tu proyecto

  116. 17 febrero, 2013 en 0:44

    Hola Maelva! Muchas gracias por tu respuesta! Arranco mis primeras pruebas con uno de 27 x 20 porque la verdad que todavia no tengo mucho “lugar” para montar la maquina. Este pre-calentador lo estoy haciendo con unas velas de ceramica de unas estufas viejas que venian antes, ya contare en reballing.es como me va. Te cuento que el proximo que haga sera mas grade, de las medidas que me propones y usare velas halogenas o de cuarzo. Gracias de nuevo!

    Saludos.-

  117. 16 febrero, 2013 en 12:51

    Hola Bernabe.
    …mi pre-calentador quedo justo de tamaño (200x220mm), me gusta porque es práctico y ocupa poco sitio en la mesa pero tuve que hacer otro mas grande para las placas de consolas (320x250mm). Mi recomendación es que lo hagas mas grande y así te puede servir para cualquier placa. Puedes preparar el conexionado para que no enciendan las resistencias de los extremos y usarlo con placas pequeñas, luego con un interruptor activar todas las resistencias cuando sean placas grandes. Recuerda que las placas están diseñadas para max 10A, por lo que debes limitar el consumo con un dimmer.

  118. 16 febrero, 2013 en 3:48

    Hola Maelva! Excelente tu trabajo, me estoy basando en tu maquina para hacer la mia. Una consulta nomas: que tamaño tiene tu precalentador? (solo la parte donde apoyan las velas, no el total del gabinete). Estoy diseñando uno de 20×27 (solo para placas base de notebook en principio, no para mother atx). Que opinas de esas medida?

    Saludos.-

  119. eduardo
    13 febrero, 2013 en 0:57

    y la placa leonardo arduino funciona?

  120. 12 febrero, 2013 en 10:41

    Hola Eduardo.
    …si, es smd. Si abres los archivos puedes ver las caracteristicas de todos los componentes

    Un Saludo

  121. 12 febrero, 2013 en 10:31

    Hola Gustavo.
    …la hice con PCB Wizard.

    Un saludo

  122. 12 febrero, 2013 en 1:38

    hola buenas noches, con que programa puedo abrir el archivo de placa control motor, se que tiene extension pcb y ya baje expressPCB y freePCB pero no lo abre.. espero me puedas ayudar.. salu2

  123. eduardo
    10 febrero, 2013 en 3:18

    otra pregunta el capacitor de 0,1uf es smd? o de cuantos voltios es?

  124. 9 febrero, 2013 en 21:31

    hola buenas tardes, otra preguntota, aqui en mexico no consigo la interfaz vinciDuino pero en otros foros de reballing.es y de reballing.com.mx segun comentan que con una interfaz arduino uno R3 puede funcionar,( http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-415162046-arduino-uno-r3-100-original-no-el-clon-_JM ) es cierto esto.. porque si podria conseguir una de estas interfaces aqui en mexico.

    gracias por tu atención quedo ante tu respuesta..

    salu2

  125. eduardo
    9 febrero, 2013 en 1:38

    disculpa tengo la placa arduino leonardo esta funciona bien? como la hago funcionar con este proyecto, por cierto felicidades excelente proyecto

  126. 8 febrero, 2013 en 13:26

    Hola James R

    Enviado el 02/02/2013 a las 15:04 | En respuesta a rene.
    Hola Rene. La placa Arduino es muy fácil de conseguir en tiendas de electrónica on-line. Ademas, Arduino es Hardware libre y por tanto puedes acceder a sus archivos para “crearte” la placa. También puedes comprarla en su sitio oficial http://arduino.cc/es/Main/Buy o puedes visitar portales de compra-venta (…como eBay) donde encontraras muchísimos tipos y precios diferentes.
    Si decides “crearte” una visita el blog de inizul (http://txapuzas.blogspot.com.es) alli tienes varias formas sencillisimas de hacerte una placa “arduino” y por supuesto también puedes montar una vinCiduino ( http://vinciduino.com/esp/)

    Saludos y suerte!

  127. James R
    8 febrero, 2013 en 8:33

    Amigo donde puedo comprar la placa esta vinciduino no la encuentro por ningun lado como la de la foto

  128. rene
    6 febrero, 2013 en 1:27

    buenas disculpa que pregunte tanto pero me interesa mucho tu proyecto que esta excelente, que tipo de sensores usas para las termocouplas? y de la placa arduino iduino nano que puse el link anterior funciona tambien para este proyecto y como la programo para que funcione o no es necesario programarla?

  129. rene
    4 febrero, 2013 en 4:18
  130. 2 febrero, 2013 en 15:04

    Hola Rene. La placa Arduino es muy fácil de conseguir en tiendas de electrónica on-line. Ademas, Arduino es Hardware libre y por tanto puedes acceder a sus archivos para “crearte” la placa. También puedes comprarla en su sitio oficial http://arduino.cc/es/Main/Buy o puedes visitar portales de compra-venta (…como eBay) donde encontraras muchísimos tipos y precios diferentes.
    Si decides “crearte” una visita el blog de inizul (http://txapuzas.blogspot.com.es) alli tienes varias formas sencillisimas de hacerte una placa “arduino” y por supuesto también puedes montar una vinCiduino ( http://vinciduino.com/esp/)

    Saludos y suerte!

  131. rene
    2 febrero, 2013 en 13:59

    hola donde podria comprar la placa arduino? no encuentro donde comprarla

  132. sandorgts
    1 febrero, 2013 en 21:26

    muchisimas gracias. mañana la pruebo

  133. 1 febrero, 2013 en 13:30

    Hola Sandorgts.
    He subido el enlace con la placa para el control del motor de aire

  134. 1 febrero, 2013 en 13:27

    Hola Gustavo.
    .- Todos los esquemas y diagramas están publicados.
    .- Puedes usar cualquier placa arduino
    .- El diseño de las placas te funciona en 110V/220V

  135. sandorgts
    31 enero, 2013 en 17:27

    yo estoy igual con el proyecto a falta de la placa de control de motor del hot si alguien sabe algo sobre el tema por favor que lo cuelgue.

  136. 30 enero, 2013 en 14:54

    hola buenos días desde méxico, una pregunta tendras los diagramas y esquemas de los PCB, ya que aqui en mexico es un poco dificil encontrar los componentes, inclusive, la placa VinciDuino, no la he podido conseguir.. me podrias pasar los links de los esquemas de las pcb y su conexcion para crearlos , gracias de antemano y un saludo… felicidades de nuevo.

    pd. aqui en mexico se manejan 110 a 120 volts, estos esquemas afectarian su funcionamiento o forzosamente tengo que usar voltaje de 220? gracias

  137. shaktale
    28 enero, 2013 en 20:47

    Ante todo felicidades el el gran trabajo que has elaborado, y sobre todo por compartirlo.

    Estoy manos a la obra para hacerme una igual, ya tengo las lamparas, la pistola de aire y la estoy montando en un viejo chasis de pc que tenia por aqui.

    Esta tarde me decidi a realizar las PCBs pero estoy hechando en falta los ficheros de la Placa de Control del Motor del Aire….podrias añadir el enlace?…

    Muchisimas gracias y continua haciendo las cosas asi de bien.

    Un Saludo de Canarias.

  138. 24 enero, 2013 en 21:58

    Hola Gustavo.
    Gracias por tu comentario e interes. Con gusto te puedo ayudar en las dudas que tengas al respecto.
    Un saludo

  139. 24 enero, 2013 en 21:50

    hola que tal. felicitaciones por tan excelente proyecto.. tambien estoy interesado en hacer una maquina similar.. podrias ayudarme para poder construirla.. digo si es ke se puede por favor.. me gustaria tambien trabajar al respecto con ese tema.. y entender su funcionamiento. kizar en algun momento pueda ayudar a mejorar el software de control… gracias de antemano y salu2

  140. daniel - uruguay
    23 enero, 2013 en 0:06

    felicitaciones loco. excelente trabajo, ojalà actualices las noticias del proyecto. saludos

  141. 20 enero, 2013 en 2:27

    Hola Manuel , ya esta nuevamente disponible

    Un saludo

  142. manuel
    19 enero, 2013 en 2:22

    El enlace del software no funciona ya :(

  143. 20 diciembre, 2012 en 23:47

    …he agregado el enlace de los esquemas

  144. 20 diciembre, 2012 en 20:52

    ok, ya habia mirado el enlace pero solo esta el soft del arduino pero no los diagramas de las placas a realizar. muchas gracias por la pronta respuesta.

  145. 20 diciembre, 2012 en 17:05

    Hola Sandorgts.
    …mira bien.
    …aqui el enlace

    Saludos y suerte con tu proyecto.

  146. sandorgts
    20 diciembre, 2012 en 14:44

    hola a todos, acabo de comenzar a fabricar algo parecido a esto pero no encuentro los esquemas de las placas por ningun sitio en la pagina, podrian poner algun enlace? muchas gracias

  147. Leonar
    5 noviembre, 2012 en 12:26

    saludos amigo, excelente tu idea, pero estoy esperando desde hace meses para que continues con el proyecto, para comenzar a hacerlo yo. espero logre montar la siguiente informacion

  148. larry
    30 octubre, 2012 en 19:44

    excelente brother que que quisiera saber si lo puedes medir en distancia para ver si tanto la distancia de la parte inferior es igual a la de la parte superior y ver en que tiempo exacto llega a la temperatura exacta para que los materiales se liberen si puedes fijar el pirometro y un cronometro eso seria exacto te felicito

  149. diclo12
    23 septiembre, 2012 en 15:02

    man eres un genio!!! en particular soy mas de la idea de hagalo usted mismo, por eso termine aqui, aunq en realidad no creo q yo lo haga, me parecio interesante tu articulo y los detalles como haz explicado. jeje

  150. J. Carlos
    7 septiembre, 2012 en 12:50

    Hola a todos, felicidades por el trabajo realizado de verdad es una maravilla, espero ver las fotos de la finalizacion pronto, y a Pedro decirle que la idea de la base de un viejo proyector de acetatos es una muy buena idea creo que te ahorraria mucho trabajo. Estaré pendiente a este post.
    J. Carlos

  151. 26 julio, 2012 en 2:46

    muy buena idea amigos solo una recomendacion si sustituimos la base y el soporte de la pistola de calor por un biejo proyector de acetatos creo que da sufisiente temperatura para calentar la placa en la parte de las lupas sujetamos la pistola solo agregamos dos termometros electronicos y creo que con eso basta a y agregando an sujetador para la motherboard saludos

  152. Leonar
    11 julio, 2012 en 16:00

    que bien, aunque no soy electronico sino informatico entiendo todo a la perfeccion, espero pueda terminar de montar el proyecto para quienes deseen hacerlo, en mi estado no hay nadie que tenga la estación de soldadura y realice un reballing profecional…

  153. MARIO ALBERTO
    3 julio, 2012 en 1:01

    Hola. Queria felicitarte por este proyecto, y por pensar en personas coo yo que no tenemos el suficiente dinero para comprar un equipo profesional, te comento que algo asi es justo lo que busco, cuanto pongas en practica todo esto publicalo, esta genial,Saludos

  154. 30 junio, 2012 en 7:39

    Hola Isaac.
    En breve actualizare la entrada con mas fotos y detalles.
    Saludos

  155. isaac miguel tenorio ramon
    30 junio, 2012 en 4:10

    muy bueno su proyecto la vdd se ahorra una una buena lana pero cuando sube fotos o un video del proyecti funcionando

  156. rafa
    29 enero, 2012 en 4:21

    exelente tutorial lo felicito amigo un saludo desde colombia creame ke es usted un duro jejejej buen dia y espero que nos muestre mas de su proyecto.

    bendiciones dios lo vendiga

  157. 31 diciembre, 2011 en 22:14

    Hola Agnes.
    Este metodo sirve para “desoldar, rebolear y volver a soldar” BGA. Ordenadores, videoconsolas y muchos aparatos usan este tipo de tecnología.
    …en cuanto pueda actualizare la entrada con mas fotos.

    Saludos

  158. 31 diciembre, 2011 en 17:35

    sirve para repara consolas? puedes poner la foto, como has puesto la electrónica, ya que en ese tema no tengo ni idea como funciona.

  159. 30 diciembre, 2011 en 0:28

    Hola Agnes. Primeramente te comento que este proyecto aun esta en desarrollo. La temperatura y los tiempos se controlan manualmente a traves de un “pirometro” digital con sondas (Termopar) bajo la placa y sobre el chip (BGA) a trabajar y un cronometro, pero es un proceso con mucho riesgo y actualmente trabajamos para implementar todo el control de forma automatica a traves de “arduino”. Las temperaturas a las que hay que “desoldar” el BGA varian en funcion del tipo de soldadura usada. Te anexo informacion al respecto extraida de la red.
    El estaño puro, funde a 232ºC y el plomo puro funde a 327ºC.
    Al combinarse en una aleación, el punto de fusión puede bajar hasta 183ºC.
    Existen tres tipos básicos de estaño apto para su uso en electrónica:
    • SN60 – Relación 60/40 (Sn/Pb).
    Es el tipo de estaño de uso mas generalizado, comenzando a fundir a los 183ºC y se vuelve completamente líquido a los 189ºC.
    • SN63 – Relación 63/37 (Sn/Pb).
    Este tipo de estaño eutéctico tiene como característica principal, que a los 183ºC pasa directamente de sólido a líquido, sin el estado plástico intermedio del 60/40, por lo que es ideal para soldaduras SMD.
    • SN62 – Relación 62/36/2 (Sn/Pb/Ag).
    La adición de un 2% de plata, ayuda al “mojado” del estaño sobre las superficies de soldadura, además de poseer un bajo punto de fusión (179ºC).
    Contrariamente a lo que muchas veces se cree, el estaño 50/50 no es adecuado para su uso en electrónica.
    Su punto de fusión de 230ºC, es demasiado elevado para la soldadura de componentes, dado que muchos de ellos son susceptibles a daños a esa temperatura.

    …pronto publicare nuevo contenido sobre este proyecto. Gracias por tu interes.
    saludos

  160. 29 diciembre, 2011 en 23:12

    como controlas la temperatura? que temperatura tienes que tener para quitar el chip y cual temperatura para soldar el chip con el estaño nuevo?

  161. 26 diciembre, 2011 en 10:09

    Hola Juan Carlos. ¡Gracias por tu comentario!.
    Durante el proceso, es recomendable que la placa base se “precaliente” lentamente hasta alcanzar los 150 ºC, para que sufra menos por efectos de “contraccion y dilatacion” al aplicar el calor superior. Este proceso a la vez facilita alcanzar la temperatura de fusion de la soldadura (+230 ºC) en un tiempo minimo, acorde para no dañar los componentes al someterlos durante mucho tiempo a este intenso calor.
    Los centimetros que deben separar el calentador superior de la placa hay que calcularlos a traves de la “huella termica”, bajando y ajustandolo hata obtener la distancia ideal.
    ….pronto actualizare la entrada con mas informacion.

    Saludos

  162. juan carlos salazar
    25 diciembre, 2011 en 22:09

    Excelente idea….porque se le debe dar calor a la board por las dos caras????….a cuantos centimetros debe estar el top heather del chip de la board para no ampollarlo..o vaeriarlo???…seguire atento sus comentarios…este post esta bueno es el mejpr que he visto…para control de temperatura imagino que usaras un termometro digital…o como controlaras la temperatura????gracias

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